从多依树出发，按照日程安排，上多坝、下爱春、走老虎嘴

从多依树出发，按照日程安排，上多坝、下爱春、走老虎嘴、访箐口，虽说是春兰秋菊，各有千秋，但都堪称是哈尼人的匠心独具之作，委实让人惊叹连连，目不暇接。但慢慢品味，感觉真正让人魂牵梦绕的，还得说是阿者科。

阿者科并不在公路边，而是如同一个遗世独立的隐士一般，坐落在大山深处。到达阿者科的时候，已经是下午了。从公路下来，需要步行走过一条长长的由大大小小的石板铺就的山道。因为山上空气湿润，石板有点滑，故道旁写着“百年古道，小心慢行”。小心翼翼地走过山道，映入眼帘的便是寨门了。按照哈尼传统，寨门是阻挡魑魅魍魉，保护寨民百姓的屏障。据说，在新寨建立时，当地的摩批（祭师）会在村寨不远的地方选两颗大树，淋上狗血，并在其上横拉草绳，悬挂木刀和木叉等，然后念动咒语，沟通神明，待一切完成后，寨门才算落成。走过寨门，不远处就是寨神林，幽静神秘，村寨的守护诸神都被供奉于此。看着林子外写的“外人严禁入内”的警语，心中不禁暗想，里面莫不是真的如同玄幻小说里写的那样，住着几位鸡皮鹤发，老态龙钟的世外高人，或眇一目，或跛一足，但却有着通天的本领，既能搬山卸岭，又可招魂下蛊？

正胡思乱想间，转过了寨神林，不远处就来到了山坡口，眼前豁然开朗，举目看去，满眼都是高低错落的梯田，让人目不暇接。与其他地方的梯田相比，阿者科梯田有自己的特点。目之所及处山峦起伏，森林密布，云海蒸腾，雾霭缭绕。层层叠叠的水田里有大片的浮萍，颜色却是红绿相间。倒映着蓝天白云，青山碧树，宛如是上帝失手打翻了调色盘，色彩斑斓，姹紫嫣红，美轮美奂到让人难以置信。而似有若无的氤氲迷雾，又会时不时给眼前这一切披上忽隐忽现的神秘纱巾。

沿著山道，，慢慢走入寨子，也算是慢慢地走入了哈尼人的生活。据说哈尼人是古代西北地区的古羌人的后裔，因为秦朝对西北各部的讨伐征战，而逐渐流落迁徙到云南哀牢山一带。其居住的蘑菇房，通常用坚实的土坯堆垒而成，以芦苇铺就厚厚屋顶，冬暖夏凉，独具特色。蘑菇房通常是建在半山腰且有山泉的地方，水流淙淙而下，既可供洗濯之需，又可浇灌梯田。哈尼人低调而崇尚素色，男女都喜欢带蓝黑头巾，穿蓝黑衣服。也许是为了走山道方便些，哈尼人习惯背一个竹篓。哈尼语称男人为“阿力”，女人为“阿布”，望文生义，颇为形象。虽说有自己的语言、文字、节日，宗教，但哈尼人也在慢慢融入当代生活，思想起来，不知是悲抑或是喜。

走在寨子里石板铺就的甬道上，如同进入一幅慢慢展开的田园画卷。青翠欲滴的大树映衬着蘑菇房，挺拔静谧，春意盎然。鸡鸭在院子里啄食，牛羊在山道边吃草，偶见几位大爷坐在凉棚下聊着天，吸着水烟，寨子里的节奏那么不紧不慢，不疾不徐。不能说时间在这里停滞了，但钟摆确实是慢了许多。水碾、水井、祭祀房、磨秋场、火塘咖啡，在寨子里走动，时不时地会感觉出乎意料。但让人印象最为深刻的莫过于哈尼人的脸庞。饱受高原阳光烧灼的皮肤，黢黑而粗糙，但每个人脸上所展现的笑容却如同雪山上流下的清泉那样，纯净朴实而没有一丝矫揉造作。

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