仰望麦积----佛阁是心灵的皈依

南宋祝穆《方舆胜览》中有言：“麦积山，后秦姚兴凿山而修，千崖万像转崖为阁，乃秦州胜景。”秦州古地，今甘肃天水。十六国时期，丝路西去、佛教东传有时，正值中外佛教交流的高峰时期。公元412年，一座独矗于秦岭西段北麓山脉的麦垛形山峰被这位笃信佛法的后秦帝王择中，揭开了麦积持续长达千年开窟造像的序幕，于是历史得以在这里刻下了一段不可磨灭的岁月。我们西行的第一站就选择了这一处佛国圣地。

火车如期到达宝鸡，饱食过在西北的第一顿早饭肉夹馍就小米粥后，我们翻山越岭驱车近两百公里到达麦积山脚下。天已近午，且按捺住空空的肚腹，在山下择定一家农庄预订好饭食，问清了路线继续上山。车行半山即止，一行人在浓荫的山道上一路疾行。眼下正是西北最好的季节，秦岭一脉树木葱茏，山间百花竞芳、山垣林泉飞泄，气温很是宜人。行不多时，一段陡坡再带着一个拐弯，左侧视野豁然开朗——一峰陡然崛起于众山环拱之中了。站定极目仰视，那巨大的山体三面垂直陡峭，大片的砂砾岩层呈赭石红，天然地散发着宗教气息，似乎石窟的载体也附着了佛法无上的尊崇。岩体中部崖阁密布，贯穿其间的栈道和云梯凌空穿云，东西两处巨大佛像端然其上，慈悲的面容俯瞰九州苍生，不啻为天地间一幅气势恢宏的艺术巨著。七十余年前这巍然的石窟在隐世已久后于陇山之间复现真容的那一刻，就以凌空出世之姿令莫高、龙门、云冈三大石窟的光芒黯淡了些许。

绝壁通高一百四十余米，踏上悬空的栈道，没有一丝犹豫。崖壁随处可见深浅错落的石窟，大的及人高，小的不过盈尺，其外均以铁网覆盖。哪怕隔着密密的网格，凑近细细端详厚重阴影后佛陀那净土莲花般的面庞，也会有着短暂的入定。又是几个上行的云梯，台阶只有踏板，隔着穿空的缝隙瞥见逐渐微缩的地面景观，才惊觉多年的恐高不药自愈。头顶就是东崖大佛，三尊巨大的露天造像似乎以整面崖壁为龛，居中的释迦牟尼佛约高17米，两侧随侍的菩萨则高13米，与西崖“西方三圣”造像遥相呼应。他们褒衣博带衣纹飘逸、面庞丰隆五官秀美、神态端庄眼神悲悯，垂目悬立崖面千年，不问世相没落与繁华，周身蕴藉着永恒的佛性。这座伟大的石窟历经自然风霜的巨大侵蚀，穿越朝代更迭的风雨飘摇，一千六百多年后，我们还得以仰视佛陀千年不朽的微笑，甚幸！

一路攀爬。近距离观看了第121窟妙不可言的“窃窃私语”、第123窟天真淳朴的童男童女、第133窟微笑无匹的小沙弥等造像，眼底重叠着似曾相识的俗世人物，那般生动、那般感性，前既无古人后亦再无来者了——何曾有比麦积更现世的佛陀音容、更世俗的佛国世界呢？尘缘深重的我们红尘跋涉经年，灵台可清明地安放着这一世的佛？

七佛阁踞于崖壁八十多米的高空，登顶于此，百里陇山一览无余，正所谓天地阔大心自宽。佛说：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。背倚危栏，面崖阁而立，散花楼上方的匾额“是无等等”四个墨色大字最为醒目，乃清人王了望手书，“予望---子望---了望”，这位亲历大明王朝末路的书坛巨擘虽三改其名明志，奈何故国穷途，晚年辞官寄身陇山山寺，以花甲之龄始得醍醐灌顶，身后只这一声喟叹留予世人。匾额下是整齐的七间崖阁，每间三面供奉有慈悲的菩萨和虔诚的侍从造像，反弹琵琶的飞天衣袂飘飘环绕四壁，一时间隐约有佛乐缥缈。

这空中的佛阁是心灵的皈依。此刻，心中是前所未有的寂静。

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